小碗干炸散文随笔(精彩3篇)

小碗干炸散文随笔 篇一:回味童年的味道

小时候,我喜欢吃小碗干炸。那是一种简单却美味的小吃,每次放学回家,我总会迫不及待地跑到附近的小摊上去买一碗。小摊上的摊主是一个慈眉善目的老奶奶,她总是笑眯眯地望着我,问:“小朋友,你要一碗小碗干炸吗?”我点点头,她就会拿出一个小碗,倒入一些干炸,然后撒上一些花生碎和香菜,最后淋上一些特制的酱汁。我拿着酱香扑鼻的小碗干炸,满心欢喜地回到家中。

小碗干炸的味道让我回味无穷。那种外酥里嫩的口感,让我停不下来。每一口咬下去,都能感受到那种独特的香脆,仿佛一种快乐在口中释放。虽然只是一碗简单的小吃,但它给我带来的满足感是无法用言语来形容的。

除了味道,小碗干炸也让我想起了童年的记忆。小时候的我总是活泼好动,喜欢和朋友一起玩耍。每当放学下课,我就会和一群小伙伴们一起涌向小摊,争先恐后地点一碗小碗干炸。我们一边吃着,一边聊着天,笑声不断。那些快乐的时光仿佛昨天才刚刚发生,而小碗干炸成了我们共同的回忆。

随着时间的推移,小碗干炸的味道依然在我的记忆中清晰可见。尽管我已经长大成人,但每当我回到故乡,我总会再次找到那个小摊,再次品尝那碗让我怀念的小碗干炸。即使小摊的摊主早已不在,但这份味道却永远留在我的心中。

小碗干炸,是我童年的味道,更是我回忆的符号。它不仅仅是一碗小吃,更是一种情感的寄托。每一次品尝,都让我感受到童年的快乐和无忧无虑。无论时光如何变迁,小碗干炸的味道将永远留在我心中,成为我生命中最珍贵的回忆。

小碗干炸散文随笔 篇二:寻找失去的味道

小时候,我喜欢吃小碗干炸。那是一种我家附近的小吃,每次妈妈给我零花钱,我都会拿着钱跑到小摊上去买一碗。小摊上的摊主是一个和蔼可亲的大姐姐,她总是笑眯眯地看着我,问:“小朋友,你要一碗小碗干炸吗?”我点点头,她就会拿出一个小碗,倒入一些干炸,然后撒上一些花生碎和香菜,最后淋上一些特制的酱汁。我拿着酱香扑鼻的小碗干炸,欢快地回到家中。

小碗干炸的味道让我回味无穷。那种外酥里嫩的口感,让我回味无穷。每一口咬下去,都能感受到那种独特的香脆,仿佛一种快乐在口中释放。它成为我童年的味道,也成为我对家乡的思念和留恋。

然而,随着时间的推移,小摊不见了,摊主也不再出现。我再也找不到那碗让我回味的小碗干炸了。在离家求学的日子里,我常常怀念那个小摊,怀念那个温暖的大姐姐。我努力寻找着小碗干炸的味道,却再也找不到了。

直到有一天,我回到故乡。我希望能够再次找到那个小摊,再次品尝那碗让我怀念的小碗干炸。然而,当我来到原来的地方,却发现那个小摊早已不见了。我感到失望,但又不甘心放弃。我四处打听,终于找到了一个老人,他告诉我那个大姐姐已经去世多年了。

我心中一阵悲伤,但我并不气馁。我相信,小碗干炸的味道并不会因为摊主的离去而消失。于是,我开始自己制作小碗干炸。我找到了食材,按照记忆中的味道,制作出一碗碗酱香扑鼻的小碗干炸。每当我品尝到那份独特的味道,我仿佛又回到了童年,回到了那个温暖的小摊。

小碗干炸,是我童年的味道,更是我追寻失去的味道的开始。它让我明白,无论时光如何变迁,那份珍贵的回忆将永远留在我心中。即使无法再找到原来的味道,我也会继续努力,寻找属于自己的小碗干炸的味道,让它成为我生命中最美好的记忆。

小碗干炸散文随笔 篇三

小碗干炸散文随笔

  北京特色吃食可谓五彩斑斓,能洋溢北京人性情的面食多达数十类。闲时揣摩,最有代表性的,或许就是被称为“小碗干炸”的炸酱面。

  那天,我从权威食品典籍上搜寻,发现炸酱面“辈分”不高,仅有百余年历史,不禁有些失落。譬如,唐代杜甫、宋代苏轼诗词中描述的“冷淘”,其状其味,酷似今日的四川冷面。想当年,面条被世人吟诵,距炸酱面有千年之远。

  有朋自远方来,走进京城胡同,初与四合院的北京爷相识,不同程度会感到“冷傲”。然而,只要你深入接触,相互了解,便会感到一股热流在眼前凝聚。与之互动,“冷”,瞬间变为清爽酣畅,发出的“热”,瞬间变为浓郁香美。联想此过程,炸酱面那“冷水捞、热酱拌”与之确有几分相近!

  儿时住过的四合院,炸酱面每每出现,总能拉近邻里的情谊。邻家的炸酱出锅伊始,诱人的香气便弥散开来,继而,丝丝渗透隔壁家的门缝、窗缝。一时间,从各家走出,寻味而来的孩子们,或拿着黄瓜,或举着萝卜,围拢到酱锅边,纷纷呈垂涎之态。炸酱的大妈笑声朗朗,盛一小碗冒着油泡、隐现肉丁的热酱放置桌上,嘱咐孩子们别烫手。说来有趣!炸酱的人家还在煮面、烫酒,邻家孩子已饱尝酱香。

  上世纪60年代初,北京市民购买副食品曾一度限量,包括植物油、肉类、禽蛋类、豆制品等。有客来访时,这种不用植物油、(用化过油的肥肉,连同葱丝、姜丝、蒜片炝锅炸酱)肉量少、香喷喷、油汪汪,佐以鲜丽菜码的炸酱面,便成为待客主食。每每客人酒过三巡,炸酱面便及时上桌。

  老北京人,自孩提起,大多在父母面前受教。深知做人理应“讲里儿(礼)讲面儿”,特别是“讲规矩讲尺度”。这一点,在炸酱面上也有体现。炸酱面有“热挑儿”与“过水面”之分。或以季节变化而定,或以客人需

求而定。炸酱,不求多,但求精。菜码,不求贵,但求全。面条,不求长,但求韧。仅以菜码论,应季时蔬尽量上眼。嫩红的,是心里美萝卜丝;嫩黄的,是胡萝卜丝;翠绿的`,是青豆瓣儿、黄瓜丝、芹菜段、香椿芽、青蒜末;白色的,是绿豆芽、小白菜帮切丝、蒜瓣儿、苤蓝丝……配以深褐色的炸酱,还未入口,便饱览满桌锦绣。

  滚热、闪光,粘稠适度的炸酱,与凉白开滤过的面条在碗中相拥相偎,用筷子轻轻一拌,虎豹纹便展现眼前,奇香便萦绕八方。尤其是一碟碟色调养眼的菜码,无不折射“老北京人”的性情。

  写到此,身边恰有一本近代散文大家、美食大家梁实秋的《雅舍谈吃》。随意翻阅,忽见这位美食家在清华读书时,瞬间吃完3大碗炸酱面,感到余味悠悠。

  可见这种京味吃食虽然很大众、很平朴、很常见、很廉价,却不失靓丽,不失讲究,不失个性,不失独特风味……它独特之处,被老北京人世代铭记。我在品尝时,总在想,倘若在为人处世方面,以“小碗干炸”设譬,或许也能感悟一二?

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